Your SEO optimized title

Про нюансы отливки

DSC07643
Что-то давно я не писала, так как занимаюсь литьем.
И вот я подумала, почему бы не написать про литье))). Мой метод как обычно отличается занудностью и затратностью времени и сил, но делать нечего. Писанины получилось очень много, но для новичков может быть полезным. Ну а мастерам предоставляется широкое поле покритиковать и поржать.

Когда я лила двух кукол из Флюмо (Сакуру и Радужную) мне литье показалось самой простой частью. После долгой формовки простые операции залить-долить-подождать-слить-подождать-о

ткрыть совершенно не напрягали. Особых нюансов не было. Главное не торопиться и хорошенько доработать и пошлифовать.
С фарфором же как обычно все оказалось хитрее. Недостаток внимания к деталям во время формовки, отливки и обжига в случае фарфора влечет за собой кучу проблем — швы, пузыри, деформация деталей, черные точки, серые пятна, шаткие нервы. Я попробую написать, что я думаю по поводу причин и способов борьбы, а вы, мои дорогие умнейшие друзья, меня покритикуете и, может быть,дополните поделившись своим опытом.Итак основные проблемы.
Швы возникают на стыке частей форм и бывают плоскими (когда это лишь тонкая линия, которую видно после высокого обжига когда свет падает под определенным углом) и выпуклыми (это когда все идеально гладко на утиле, а после высокого они «вылезают» — становятся видимыми и ощущаются на ощупь). Как я понимаю, на стыке форм вода всасывается по-особенному и фарфор там получается более уплотненным.
Мне кажется не будет преувеличением если я скажу, что швы это бич кукольников. Именно чтобы их минимизировать кукольники выбиваются из сил стараясь сделать максимально аккуратные «бесшовные» формы, тщательно шлифуют утиль и усиленно молятся Богу фарфора перед тем как взглянуть в печку после высокого обжига.
Выступающих швов у меня не было, как я понимаю фарфору Париан из которого я лью не это свойственно, а вот плоские тонкие швы были. Прикол в том, что у моих двух первых фарфоровых кукол Лучниц их не было вообще, а вот теперь я с ними столкнулась. Они очень тонкие и под минимальным слоем надглазурки их кажется и видно не будет, но блин, они меня парят. Особенно меня удивляет то, что нынешние формы мне кажутся более аккуратными и «бесшовными», чем те с которых сделаны лучницы.
DSC07701
Швы почему-то больше видны на длинных деталях — бедрах и голенях.Чтобы швов не было нужно:
- Снять аккуратные формы
- Использовать фарфор на которым швы минимальны (отзывов о разных фарфорах много), при этом надо учитывать, что если шликер тонирован, то швы заметнее
- Тщательно шлифовать утиль
- Соблюдать режим обжига. Тут кстати интересный момент — раньше мне казалось, что швы меньше видны при недожеге, а теперь когда я собственно столкнулась с недожегом я уверена, что наоборот. Недожег такой белесый, мучнистый, непрозрачный и швы виднее.Больше методов кажется и нет. Поправите меня.
Когда я получила пробные обожженные детальки (на фото одна из них) и увидела на некоторых швы и еще и то, что я называю «растяжками» (напишу ниже) я была весьма озабочена. Но потом включила мозги и придумала решение. Это нескромно, но мне кажется что это гениально))))). Смотрите. Если шов это не что иное как фарфоровое новообразование суперуплотненный фарфор, то ничего не мешает его вырезать из детали и получившийся желобок заполнить здоровым нормальным фарфором (например из литника)! Это геморой, но я проверила, это работает.  Ниже в посте будут фотки.

Пузыри это вторая глобальная проблема. Если не первая, ведь шов в принципе не так уж и ужасен — они есть почти на всех куклах, все уже к ним привыкли, деталь со швом это не всегда деталь на выброс.
Проблема в том, что до обжига пузыря как бы и нет. Ты шлифуешь, подгоняешь, думаешь, что все отлично, что ты занят полезным делом. А он сидит в толще стенки, выжидает и елеслышно хихикает. Он-то знает, что ты занимаешься бесполезным трудом по обработке отливки которую использовать в кукле не получится. Ведь при обжиге он расширится и явит всему миру свою бестыдную круглую  рожу.
DSC07702

Вообще я разделяю пузыри на 2 группы. 1 — бывает что деталь покрывается мелкой сыпью из-за некачественного шликера. Пишут, что улучшить шликер можно его замораживание, но я ничего сказать не могу, так как с этим не сталкивалась.
2 — самые распространенные пузыри возникающие из-за того, что шликер был перемешан и в нем остались пузырьки воздуха. Для того, чтобы их избежать шликер отстаивают и мешают медленно и аккуратно.
Я отстаиваю шликер всего один день. Как я понимаю, кто-то отстаивает чуть ли не неделю, но по мне тогда шликер расслаивается и опять нужно перемешивать. Я делаю так. Беру дистиллированную воду (лучше недолить чем перелить) и либо рву пластическую массу на мелкие кусочки и кидаю в воду, жду и перемешиваю растирая кусочки об стенку емкости, либо «намываю» (спасибо Елене Ильиной ilinadolls, она мне рассказала как это делается) — беру в руки кусок массы и делаю движение как будто это кусок мыла периодически окуная его и руки в воду. Это затратнее по усилиям, но шликер получится быстрее, чем ждать пока кусочки «разойдутся». Дальше я процеживаю через чулок два раза, но это не от пузырей, а от нерастворившихся кусочков.  Дальше собственно жду один день чтобы самые мелкие пузрьки поднялись к поверхности. За этот день шликер уже начинает расслаиваться, поэтому для того, чтобы перемешать я его еще раз процеживаю через чулок, потом стучу об стол раз пять и готово. На самом деле можно просто «намылить», постучать об стол и лить)))), но для меня это кажется что-то типа медитации, моральной подготовки и настройки на литье. И вообще у меня склоннойсть заморачиваться основательный подход. Оправдываю себя тем, что крупные пузырьки выгоняются стучанием, а вот мелкая пузырьковая взвесь требует хоть и короткого но отстаивания.

Для того, чтобы справиться с пузырями надо:
- Постараться чтобы в шликере было меньше пузырей, как этого добиться дело каждого
- Лить медленно
- Стучать емкостью шликера об стол и шлепать рукой по форме сразу после заливания шликера
- Если на свежей отливке обнаружен пузырек, то его надо вскрыть, намочить водой или шликером и закрыть кусочком пластической фарфоровой массы или литника, так чтобы воздуха там точно не осталось.
- Если пузырек обнаружен на отливке во время шлифовки отливки после утиля, то это уже хуже, но есть метод — можно попробовать сделать так — со дна емкости с водой в которой шлифуется утиль взять немного осевшей туда фарфоровой пыли и заложить ее в пузырек. Если удастся заполнить полностью то на высоком все крепко спечется и есть шанс что видно не будет.
- Не допускать пережега деталей, так как тогда фарфор вспузырится и без пузырьков в шликере

Деформация детали бывает разная. Могут быть просто небольшие плоскости на месте соприкосновения детали и лещадки, что особенно актуально для больших тяжелых округлых деталей, типа попы. А может быть гораздо хуже — деталь может просесть и тогда шарниры не влезут в положенные им места. Тут конечно все зависит от фарфора, толщины стенок, использования каолиновой ваты или песка и, главное, температуры обжига.

Для того, чтобы избежать деформации нужно:
- Сделать пробный обжиг деталей (например бедра и груди, они кажется больше всего склонны) на рекомендованной производителем или опытным человеком температуре. Есть шанс, что это вообще обойдет вас
- Если таки деформируется, то надо озаботиться покупкой каолиновой ваты (набивать не туго, ведь будет еще и усадки) или специального песка (про песок не скажу, так как у меня его нет)
- При снятии форм помнить, что наличие шарнироприемников особенно в груди помогают избежать деформации

«Растяжки», так я называю полосы на длинных деталях, которые возникают если при заливке фомы струйка шликера течет по стенке, и вода там успевает впитаться в гипс до того, как форма полностью заполнится. На мести детали где проходила эта самая струйка фарфор получается уплотненным и под определенным углом падения света после высокого обжига эти места заметны.

Чтобы этого не было надо:
- Делать широкий литник так чтобы можно было лить шликер тонкой струйкой прямо на дно формы. Но тут сложно то, дыры от большого литника сложнее будет закрыть.
- Либо заливать по стенке, но очень быстро — раз и полная. Но с большими деталями как тушка, бедра и грудь это бывает не так просто.
- Можно использовать мой гениальный супердевайс из порезанной трубочки от сока или просто лить по какой-нибудь палочке.

DSC07659

Я использую эту штуку для больших деталей — бедер, тушки, голеней и груди, для всего остального нужны нет. Это быстро и удобно. И широкий литник не нужен, так как шликер льется внутри желобка и самой трубочкой можно касаться стенки формы.
DSC07662

Горизонтальные полоски на детали это редкая и легкорешаема проблема. Это значит, что вы просто очень медленно лили. Или посередине заливки формы шликер кончился. Даже если очень быстро взять другую емкость и продолжить полоска останется.
DSC07704
Тут посередине много-много тонких полосочек. Это я опробывала девайс и лила слишком медленно.

Черные точки это вообще мистика какая-то. В этот раз я еще не дошла до красочного обжига, но страха черных точек я натерпелась еще во время росписи первых кукол. От чего они появляются я не знаю и я не одна такая, это точно, мне до сих пор кажется, что это материализующиеся страхи или плохое настроение во время литья, хехе. Зло в том, что они еще терпеливее пузырей и появляются не после высокого обжига, а после красочного, часто даже не первого, а например третьего, когда ты думаешь, что вот, наконец-то все готово.
Чтобы избежать точек надо:
- Чтобы не было недожега на высоком
- Не открывать печь раньше 50 градусов (я открываю на 70-80 и мне кажется, что связи между открыванием и точками нет, но мне говорили, что есть)
- Использовать дистиллированную воду для шлифовки утиля
- Трогать детали только в перчатках начиная с момента выкладывания деталей после высокого из печи и до самого последнего красочного обжига. Не уверена, что это спасет от точек, но уж точно спасет от жира из-за которого надглазурка может ложиться неровно, так что лишним не будет. Вообще я почти уверена, что точки связаны с металлом, поэтому мыть руки ржавой водой и трогать ими деталь, а также трогать деталь после высокого (на высоком обычно металл выгорает) металлическими инструментами не стоит.  А может это все это бред и главное это
- Держать свою душу\совесть\карму в чистоте!)))))

Фух. Много написала, но все равно потом еще надо будет дополнить. И очень надеюсь, что вы меня поправите и дополните.

А теперь фото процесса.
Развела шликер, дала отстояться 1 день
DSC07651

Процеживаю через чулок. Если шликер слишком густой, то вожу пальцем, если необходимо добавляю еще дистиллированной воды. Иногда мне пишут вопрос, в какой пропорции разводить фарфор. Я мешаю до консистенции хорошего кефира. Но на самом деле если стенки форм не очень тонкие (больше 2-3 см и больше для больших деталей), то это не сказать чтобы совсем уж принципиально. Просто если развести слишком жидко, то надо будет больше подливать, черепок будет набираться дольше и отливку дольше нельзя будет доставать из форм. Если сделать слишком густой шликер, то лить и выгонять пузырьки постукиванием будет сложнее, но черепок наберется быстрее. Короче тут как и все в шарнирках результат рационального компромисса.

DSC07654

DSC07656

DSC07661
У меня есть вот такая удобная баночка с крышкой. В таких доставляет соевый соус ресторан суши в котором мы заказываем на дом (кто в Мск могу посоветовать))) — не только баночки, но и сами суши хорошие). Нравится она мне вот почему — она мягкая и можно согнуть такой носик какой хочется. На крышку же я выкладываю литники когда обрабатываю отверстия в отливках. Так как это часто делается не за один день очень удобно остатки шликера в банке накрыть крышкой к которой с внутренней стороны прилеплены кусочки литников и тогда ничего не сохнет. Можно отложить, а потом продолжить обработку.
Лью с использованием моего девайса из трубочки, подливаю, сливаю. Если формы с двумя втулками и литником в одной из них (как мои хитрожопые формы бедер), то каждый раз подливая я затыкаю литник пальцем, переворачиваю, стучу другой рукой, переворачиваю обратно, еще раз стучу пока большой пузырь не выйдет, подливаю опять и так раза три. Это если уровень краев приемника значительно выше уровня литника, если такого нет, то нет и необходимости так изголяться.

Сколько ждать до того как вынуть отливку из форм сказать сложно. Это зависит от размера форм, степени их просушенности, консистенции шликера, особенностей конкретного фарфора, влажности воздуха и расположения звезд, так что надо просто пробовать.

Достаю из форм например коленки и локти.
DSC07676
Вот такие страшные и с литниками. Кто там думал, что просто достал отливку, обжег и готова кукла за стопятьсот бабла?

Пока они еще влажные отрезаю литники
DSC07678

Мочу отверстие. Мне больше нравится пользоваться водой нежели шликером, так как видно лучше.
DSC07679

Беру части литника и замазываю. Тут очень важно чтобы и место и плюшечка были влажными, в этом случае легче избежать пузырьков воздуха.
DSC07680

Провожу мокрым пальцем чтобы все разровнять. Это очень удобно, мне это очень экономит время в сравнении с кисточкой.
DSC07681

Намечаю прорезь. Раньше я делала прорези когда отливка подсохнет. Я их не столько резала, сколько процарапывала. Это долго и рискованно — чем более сухая отливка тем она более хрупкая.
Теперь я режу по мокрой отливке, а после высыхания только уточняю.
DSC07682

DSC07685

Также надо подлезть чтобы внутренняя сторона прорези тоже была аккуратной, ведь там могут остаться неровности от замазывания отверстия литника.
DSC07687

Потом я прохожу влажной кистью
DSC07689

И только когда подсохло я срезаю и заглаживаю кистью швы
DSC07691

На примере этих швов покажу мой метод. Можно было бы просто срезать и успокоиться))) но нет. В начале я вырезала их ножом, конечно не насквозь, но близко к тому. Получалась такая угловатая канавка. Но потом я поняла, что удобнее чтобы желобок был округлым, тогда меньше риска, что на дне желобка останется воздух.

DSC07692

Так что я стала процарапывать его вот таким инструментом.
DSC07694

Дальше мочу его водой и закладываю кусочками литников. UPD: прошло время и у меня создается впечатление, что метод у других работать не хочет. Уже было пару случаев когда человек делал пробник или даже отливал куклу и пользовался этим методом, в результате вместо одного шва получало два! Т.е. два края канавки становились швами после обжига. Тоньше одного, но все-таки((((. Не знаю уж почему. У меня все нормально. Пробуйте с осторожностью — если метод заинтересовал, то сделайте пробник (лучше всего использовать бедро). Причина почему у меня работает, а у кого-то нет мне не ясна. Может дело в моих формах — и без этого метода швы у меня часто не видны. Может дело в консистенции фарфоровой массы или просто в аккуратности. Не знаю, я предупредила короче))). Метод спорный.
DSC07698

Провожу влажным пальцем или вот так смоченной дистиллированной водой тряпочкой. Звучит замутно, но это правда ускоряет дело. Главное чтобы салфетка была настолько влажной чтобы не оставлять за собой следов, тогда подготовленная таким способом деталь почти не нуждается в шлифовке.
DSC07699
Тут видно — сверху я провела салфеткой, а снизу еще нет. Водить нужно не просто как попало, а по направлениям рельефа конкретной детали. Идею влажной салфетки я притырила почерпнула у Анны anna_tide, она ей выравнивала Ладолл при лепке мастер-модели. Я попробовала, для фарфора тоже очень подходит, даже удобнее, чем влажным пальцем.

Дальше можно заняться чем-то еще, пока подсохнет а потом отшлифовать шлифовальными губками.
DSC07719
А дальше в топку! в печь на утиль. Утиль я делаю на 700 градусах.
Да, если нужны отверстия для перекладин, то их я тоже прокручиваю в еще влажной детали, тогда меньше риск, что деталь треснет.

DSC07717
Ну а если времени на обработку нет, то детали сразу из форм я кладу в коробочку. Банку с остатками шликера и влажными литниками тоже закрываю и все это ждет меня сколь угодно долго.
Вот как-то так.

Опубликовано с согласия Марии Жуковой

Страничка автора zhukova-mariya.livejournal.com